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和服本是漢族傳統服裝
趙剛
  2006年02月17日08:47 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉



  與一位外國朋友看《藝伎回憶錄》。出影院時,他對日本和服贊嘆不已,以為和服是日本人獨創的民族服裝。我告訴他,和服是仿照古代中國服裝的樣式而成。他不同意,還看似專業地辯駁道:不對!你們古代的服裝是China Dress(旗袍,直譯為“中國服裝”),有衣領,還有紐扣。但日本和服與你們不一樣。 

  不難看出, 在外國人的印象中,旗袍成了中國的民族服裝。這也難怪,即便是中國人也不會否認,旗袍的確是中國土生土長的服裝。但是,旗袍僅僅是上世紀20年代興起的中國女裝,並非是佔中國絕大多數人口的漢族傳統服裝。 

  到底什麼是漢族的傳統服裝?現在似乎不重要了。因為中國人的印象是,隻有少數民族才有民族服裝。  

  這實在是一種誤解。早在春秋戰國時代,寬衣肥袖的漢族服裝即已定型。衣服沒有紐扣,用寬腰帶束住,避免敞胸露懷。肥大的衣袖則可塞許多東西,演繹了不少“衣袖中塞食,孝敬老母”的故事。數千年來,盡管有“胡服騎射”等小插曲般的變革,漢族的服裝一直都沒有大變化。直到滿清入關,寬衣大袖才被徹底改飾易服。辛亥革命后,面對八旗遺風的長袍馬褂,革命黨人還著實為難了一陣。最終,由於當時革命黨人多留學於日本,便順勢改造了一下日本大學裡的學生服,演變成了中山裝。有心者可以注意一下當時孫中山先生等與日本學生的合影,就可以知道兩者之間的個中奧妙了。  

  起初,中山裝並沒有馬上在中國普及,而且還隨著袁世凱復辟時的易服、上世紀30年代西服的盛行,一度落入歷史的陰影中。到毛澤東時代,中山裝才真正流行起來。所以,老外常常把中山裝叫做“毛裝”。  

  這樣,幾百年的折騰,傳統的漢服最終絕跡於中國。不過,牆內開花牆外香,在唐朝,寬衣大袖伴著大量“遣唐使”,傳到了日本,繼承了袖子寬大、中間寬帶束住、不用衣扣的特征,翻版為和服。中國服裝在日本生根開花,日本學生裝卻在中國發揚光大,這真是很有意思的事,無怪乎許多教科書中都談到“中日文化水乳交融”。 

  不過,探尋中國服裝變遷的感悟卻遠不止這些。服裝從來就不單用於御寒,還蘊含著深刻的政治與社會意義。古代中國服裝寬衣大袖,適合於吟詩作畫、撫琴下棋、觀月賞花,卻不宜於騎馬打獵,這表現著中國人悠閑清淨的生活態度﹔服裝在服色、花樣、佩綬、腰帶上的規定區分,也表明著不同的社會階層。更重要的是,服裝體現著某種文明秩序的變遷。記得上世紀80年代,某位中國領導人穿西裝革履忽現中國電視新聞中,外國人為之目光一亮。次日,外國媒體的社論幾乎口徑一致:這次中國人的開放是真下了決心了。 

  想到這,環顧著電影散場時大街小巷的中國人大都穿著西服和茄克,感到中國已經在文化上走進全球化秩序中了。於是,我也不再與老外朋友糾纏於和服的“版權”,反而豁達了許多。(作者是香港浸會大學東西學術交流研究所學者)

來源:人民網-環球時報 (責任編輯:張帆)
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