沿昆玉河“行走”（半日闲谭）

　　天气晴好的时候，从寒舍的窗户西望，是可以看得见昆玉河的。粼粼的波光，闪烁在树与树的间隔里，是星星点点的美丽，灵动而鲜活。这里说的，当然是清晨或傍晚时分，是阳光横跨昆玉河的时候。而时至正午，顺着河的走向，太阳自南天倾泻下炽热的心情，河水却深沉了许多。从我这里看去，便是一条墨绿的绶带，斜佩在北京的胸前。

　　这一头，是颐和园昆明湖那一泓碧水。那一头，是玉渊潭畔钓鱼台巍峨的楼阁。于北京这座缺水的都城而言，昆玉河是城市的血脉，是万千气象中最湿润的一笔。官厅、密云两座水库，为昆玉河注入的水本是率性的，是呼啸着闯入城市的马驹。而一旦纳入了昆玉河的整齐河道，马驹就成了安静贤淑的美女，娉娉婷婷地行走着。是北京的雍容华贵，让她瞬间脱胎换骨，化茧成蝶。

　　这端的昆明湖北岸，高挑的灯杆上曾经亮着灯笼。而故事中湖里戴金戒指的鲤鱼，则是坊间口口相传的趣闻。修长的十七孔桥，在特定的时间里，灿烂的阳光会同时穿过所有的桥洞，是造桥者的聪明才智，成就了这被称之为“金光穿洞”的壮丽景观。而那端的钓鱼台，却是森然的大国风范了，亭台楼阁间曾有多少疾风暴雨转瞬化作云淡风轻，留下了属于世界的美谈。其实钓鱼台曾经真的是钓鱼台的，那位曾在这里垂钓的君主是金章宗。而另一位金朝君主哀宗还有诗称赞过这里的景色：“金主銮舆几度来，钓台高欲比金台”。如此说来，钓鱼台的历史其实比颐和园要悠久得多了。在昆玉河这条绶带上，钓鱼台是厚重的缀饰，颐和园只能算领口处的一朵胸针。

　　一条昆玉河，就这样串起了北京的历史和北京的文化。从金代到清朝，河水不变，江山不变，却有多少人物和典故，随着水流而悄悄逝去，最终沉淀在文化的厚重书页之中。

　　若从我家出来，穿过短短的北洼西路，就可拐上沿昆玉河而行的蓝靛厂路了。曾有人说，这是北京最美丽的路。而这样的赞誉自然源自与路相伴而行的昆玉河。因着水气的氤氲，这里春季的桃花最早绽放，而夏季的雨又似乎来得更加调皮而活跃。到了秋天，银杏的落叶艳丽如金，水洗过般的洁净。冬天来临，冰封的河面并不寂寞，除了北风的吟唱，也有冬泳人的矫健身影。蓝靛厂，本身也是一个美丽的名字，给人一种晴朗天空的感觉，恰恰为昆玉河的五彩缤纷填补了某种短缺。查历史资料，这名字来自明代，因宫廷在此种植、加工蓝草制作染料而得。那纯洁的染料，即为蓝靛。

　　在北京的西北，环绕着的燕山山脉之下，曾经是河湖纵横的景色。湖边人群渐渐聚居，遂有海淀之名，并至今留下了许多与水有关的地名。如我现在居住的北洼路，遥想当年，应该是一片洼地，是芦花摇曳清荷婀娜的世界，也是昆玉河上连缀的一颗珍珠。水至钓鱼台，河其实也并没有完结，向南，向东，都有分支的河道潺潺而去。像是不舍得那么多的古迹在各处孤独着，总想用河的臂膀挽留什么。向南，有蓟丘遗址，现在虽是遗迹全无，路过时却总能引发思古幽情。向东，是著名的紫竹院公园，内有明清时的庙宇福荫紫竹院，曾是清朝帝妃前往颐和园途中的小憩之处。庙宇今天已经复建，虽是模仿，却也巍然。

　　常常驻足在紫竹院西北角的游船码头，看夕阳缓缓地融化在天边的火烧云里，心里便是一片宁静。总归是在这片文化厚重的土地，总归是在美丽的昆玉河畔，不应该有任何搅扰可以让我心旌摇动吧，因为我的灵魂将永远在这里沿河行走。